🐸　Frosh－Mt　🐸🐸🐸主翼内スポイラーの工作　　（Part-7)
　
●　左右の分割翼を胴体内で結合する為の、ヒートン台座を製作しています。キット付属の筈のホウ板が見当たらないので、図面より寸法を割り出し・・・４ｍｍベニヤの三枚積層で新たに作りました。単純な直方体ですので翼型に沿う様に、上下に２ｍｍバルサを貼り込んでエポキシを使って、所定の位置に取り付けました。
　
●　このヒートン台座なんですが、図面の指定ではリブの裏面に単純に貼り込むだけなんですが・・・、実際に飛行させて着陸する場合、接地気味のハードランディングをすると・・・この台座がもげ取れる事も他のメーカーの機体では起きました。そこで、台座周りの補強を行いました。画像ではひ弱そうに見えますが、この上にプランク材が被さると台座位置の周囲が個室と成りますので、かなり丈夫になります。周囲の補強材は全て２ｍｍ以上のバルサ材です。
　
●　スポイラーエリアのプランク材を加工します。プランク材の細い方が主翼前方ヒンジ側となります。所々・・・プランク材の補強の為の切残し区間を設けてあります。画像を見れば解りますが、実際のスポイラー寸法よりも大きく抜いてあります。この部分は、バルサの木目の方向を変えてプランク材が接着されます。
　
●　スポイラーエリアのプランクを行っています。スポイラーエリアの端には、木目を９０度変更した部材を貼り込んでいますが、この部材はリブ材の木目と同じ方向です。こういう加工をするモデラーさんは、キットのみを製作している現在のモデラーさんには一人も居ません。この細い部材を端っこに取り付けると、言わばプランク材に強い衝撃が加わっても割れる心配がありませんので、機体が長持ちしますよ。多分・・・同じ様なスポイラーを搭載した現在のレーザーキットにもこの様な細かい指示は無いと思われます・・・。
　
●　NES０２（９グラム）を使用しています。サーボスペースがかなり限られてきますので、もっと小さいサーボでも良いとは思いますが、在庫がこの手のサーボが殆どですし、サーボトルクがこのサイズで１，５㎏程ありますので大量に購入して、こういう艤装用に使っています。
　
●　今から４０年前なら・・・主翼のプランク部にこういう孔を開けたら、主翼の硬性強度が落ちるうううう！って心配したでしょうなあああ・・・。まあ・・・そういう観点からなら、主翼の飛行中の湾曲によるバンザイの恐怖は現在も有る訳で・・・。しっかりと補強の意味も込めて製作しなければなりません。ベニヤプランク・タッピングビス４本締め・・・は、必然ですね。
　
●　リードハーネスは綺麗に迂回しています。これをやっておかないと開閉のゴムバンドと干渉するんですが、大体・・・こういうスポイラー機構の製作の場合は、何時もこの干渉状況で悩んでいましたが・・・今回は製作前から予想できたので迂回部品を先付しましたが、見事にピタリ！と決まったのでホッとしています。百戦錬磨でも・・・心配事は・・・尽きませんしね（笑）。
　
●　スポイラー板の加工に入りました。木目は然程良くないのですが、こういう材質のデメリットはカッターナイフで切っても直線切りが出来にくい点と、糸鋸盤で切ってもヒゲが出捲って切り口が汚い点があります。しかしながら・・・水分を与えても反り難い長所も有るので今回使用しました。スポイラー板の両端に木目を変えた部材を貼り込んでいますが、此れはエンド加工をやり易くする目的があります。
　
●　スポイラー板の後縁側の加工を行います。要はスポイラー板の反り防止と、スポイラー収納時の確実性を重視する目的で、後縁側に１，７ｍｍのピアノ線を貼り込みます。確実に直線で貼り込む為に、後縁側にセロテープを貼ってエポキシ接着剤の流れ出しを止め、更に直線を確保する為にアングル材に固定した後、ピアノ線を接着します。
　
●　スポイラー板の後縁側に貼り込んだ１，７ｍｍピアノ線を基準にして板厚３ｍｍのスポイラー板をテーパー加工しています。実際に取り付けてみると、明らかに後縁側に段差が出来ています。しかし・・・此れ位の段差が無いと被覆後の調整が難しくなります。段差の調整は、実際にメカを搭載した後作動させながらクリアランスを取って行きます。
　
●　本機のスポイラー開閉システムは、サーボホーンの回転運動でスポイラー板が立ち上がります。リンケージがフリーなので閉める時は輪ゴムの収縮運動を利用します。その為のフックを板の裏面に取り付けます。スポイラー板の幅が広くてリブの最大翼厚が高ければベニヤ製のフックを自作して取り付けも可能なんですが、本機の最大翼厚の高さは２０ｍｍ強しかありませんので、フックもなるべく小型が必要です。そこで・・・ピアノ線による超小型フックを自作しました。高さは４ｍｍ・長さは８ｍｍちょっと位ですよ。ラジオペンチの先っぽで曲げ加工して、番線カッターで仕上げてあります。使用したピアノ線は０，７ｍｍです。
　
●　フックの取り付け位置を決める基準は、元々のリブ位置から算出しています。両端の補助リブは、メインのリブの左右振り分けで取り付けてあります。輪ゴムを固定したブラケットも左右振り分けなので、元々のリブ位置が丁度中心となります。フックは前縁から３ｍｍ後方を基準に取り付けました。接着は高粘度の瞬間接着剤（HW＝OK模型）です。固定に促進剤は使いませんでした。自然硬化の方が強度は上がります。
　　　　　　　　　　　
●　ピアノ線フックの製作手順を記載します。かなり大きく表示しましたが、実際のサイズは１円玉の半分位です。しかし、小型のラジペンがあれば作れますよ。要は曲げて切れば良いだけですから（笑）・・・。

　①・・・長さ２００ｍｍ程のピアノ線を左手で持ち、先端をラジペンで図の角度まで曲げます。

　②・・・次に②の部分を同じ様にラジペンで曲げます。

　③・・・③の位置を番線カッターで切り落とします。落とし終わったら、再度ラジペンで①の位置と下方ピアノ線を挟んで潰しフックの直径を小さくします。

　④・・・ピアノ線を９０度下方にラジペンで曲げたら、④の位置を番線カッターで切り落とします。

●　ピアノ線は長いまま加工した方が持ち易くて曲げ易いですよ。ネット物知り博士が見たら・・・必ず突っ込みメールを送りたくなる位のアバウトさです。ブログをお持ちのモデラーさん達は、もっと素晴らしいハイテク技術を使って綿密に作って下さいね。ただ・・・輪ゴムを引っ掛けるだけの機能しかありませんので、要は早く作れて確実に固定出来る工作をしただけですので、個人的に満足しているだけですので・・・お薦めしません。
　
●　誰しも自作モデラー・・・もしくはキットを作り捲るモデラーなら、使えそうな端材はどんな物でも残しておきたいって思う筈ですね。私の場合はその究極版・・・。まあカスタム屋なんで端材の出方が半端ない・・・。本機フロッシュのグラス胴体は、３０年近く前に製造された、そら！もう・・・年季の入ったキット（笑）でした。

●　長年の在庫の内訳なんですが、多分・・・小倉西区の（光模型）にずっと売れ残りで在庫されていて、ご主人が他界された時に氏の遺言として、残った商品は当時の平尾台グライダークラブの役員さんで形見分けしたそうなんですが、南阿蘇のH山氏はラジコンメカには目も暮れず・・・とにかくグライダーキットのみを大量に引き取ったそうです。

●　その形見分けの昭和の遺物みたいなバルサキットは、H山氏の阿蘇の自宅倉庫に室温調整されて数年眠っていた物を・・・これまた１０年ほど前に私が引き取り・・・よって製造された時期から通算３０余年・・・。そら！グラス胴体・・・組立てられずに保管されてたら、歪も出て来ます。本機の場合・・・これが垂直尾翼の傾いた状態だったから・・・大変でした。垂直尾翼の根元からグラスを切り取り・・・今度はバルサ製尾翼に変更。

●　本来・・・ラダーのプランク材だったシートを使って垂直尾翼を製作しました。よって・・・ラダーの材料がありません。で！画像の有り余る屑バルサだけを使ってラダーを完成させます。キットではフルプランクのラダーなんですが、図面指定の１００g近いボール鉛を機首先端にエポキシで塗り込まなくても良い様に、尾翼の強度を落とさず軽量化しています。結局の所・・・機首のバラストは幾らかは必要に成るかもしれませんが・・・。

●　まずはラダーのヒンジ側前縁材（幅１０ｍｍ・厚さ５ｍｍと２ｍｍのバルサ材）後縁側（幅５ｍｍ・厚さ２ｍｍと３ｍｍのバルサ材）を其々貼り合わせます。直線が必要ですのでアングル材に固定して接着硬化させています。
　
●　図面に記載したリブ位置を各棒材に写し取ります。何故ワザワザ二枚張りにしたか・・・。深さ２mmのスロットインの溝を作る為ですよ。別に厚さ７ｍｍと５ｍｍの棒材を使っても良いのですが・・・。何せ端材ですからねえ・・・。そう簡単に都合良く材料なんて残ってませんよ。いや！有る事には有るんですよ。ただ・・・定尺９００ｍｍの棒材を中途半端に切り取って使っても、更に端材の在庫を増やすだけですから・・・。
　
●　スロット加工した溝に其々のリブ材を組み込んでいきます。その後・・・ラダー上部・下部のブロックと後縁材（厚さ５mm・幅１０ｍｍのバルサを貼り込んで、一応の形状にはなりました。キット指定のフルプランクラダーは、スパーレスですがかなり強固に仕上がります。今回はリブ組プランク無しのオーソドックスなラダーですが、フィルムの接着面を増やして強度を確保します。
　
●　ヤフーブログのニンバスさんもお若い頃、初期型のフルバルサキットのフロッシュを製作されたとか・・・。ラダーが前傾していて驚く程利きが良いと言っておられたんですが・・・。この前傾ラダー・・・画像では前傾してる様には見えませんが、全体で見ると８度前傾しています。「驚く程ラダーの利きが良い！・・・。」・・・ネット物知り博士の皆さん！・・・お解かりですかね。

●　実機（YF-22型）ライトニング＝ラプター・・・も、ラダーが前傾してますが・・・。ズバリ翼端失速が起きないんですよねえ・・・。垂直尾翼だからデザイン性ではなく・・・ちゃんと理由が有るんですよ。前進翼って失速はあるんですが、翼端失速はありません。何故？・・・胴体付近の主翼よりも翼端側の方が機首方向に位置してるから・・・。気流の流れは翼型に沿うだけではなく、通常のテーパー翼なら前縁に沿って胴体側から翼端側にも流れていきます。此れが翼端で複雑な渦を作り、気流を乱します。よって捻じり下げの無い主翼は、翼根側が失速すると同時に翼端側も失速します。前進翼の場合は前縁側の気流の流れは逆になりますよ。

●　此れが減速中の着陸進入中に起きたら・・・翼端側が失速してるので、機体がロール方向に傾いてエルロン操作をして立て直そうにも・・・失速してるので舵が利かない・・・。捻じり下げを付けた主翼は、翼根が失速を始めても翼端側は捻じり下げ設定なので、まだ失速していません。気流もしっかり残ってますからエルロンが効きます。よって、捻じり下げを主翼に付けると・・・失速が遅れるっていう理由は此処にあるんですよ。垂直尾翼だって翼の一部ですよ。主翼と同じ前方気流の影響を受けています。よって前進角を有する主翼は、捻じり下げを付ける必要がありません。複座の実機グライダーにもこの前進翼を有する機体がありますよ。

●　多分・・・目的は同じ。長いテーパー翼・・・捻じり下げが要りませんので作る側にとっては喜ばしい・・・。もっと言うなら、複座の練習機ならば後部シートは教官席ですね。機体をロングノーズモーメントにしなくても、教官席の全体視界を充分確保できます。よって前進翼のグライダーの重心位置は、教官席の真上くらいにあります。翼根の胴体側付け根・・・前縁から５％くらいでしょうか。ええええ？平均翼弦の３３％位置じゃないのかよおおおお！。前進翼の平均翼弦・・・算出すれば解りますよ。
　
●　閲覧してくれているラジ絶さんへ・・・。新しい工作のアイテムのご紹介です。次の機体はスパン４０００ｍｍの（ASK－８）の予定なんですが、主翼の工作で使用する治具材と成ります。材質はビニールかなあ？・・・。直角を含む二等辺三角形で、まあ・・・バルサの三角材みたいな形状です。

●　長さは２０００ｍｍ・・・。値段は何と！税込み￥６２（一本）。本体価格￥５８・・・。さて！ラジ絶さんなら、どう扱いますか？。多分・・・主翼の工作・・・楽になるんじゃないかなあ？って思いますよ。三本買っても￥２００でお釣りが来ました（笑）・・・。ただし・・・治具側が少々複雑に成るんですけどね。木工ボンドが乾いてからマチ針で押さえても・・・がヒントです（笑）。特にリブ材が３０枚を越える主翼の場合・・・大変有効ですよ。ラジ絶さんに限らず・・・閲覧中のモデラー諸氏！、当工房製作記事アップを待たずに、有効だ！って判断したら使ってみましょう。何の工程で使うか・・・バルサキットのモデラーさん、自作街道のモデラーさんならお解かりの筈・・・。田舎のホームセンターにも大量在庫してましたから、都会の激戦区なら購入は容易でしょうね・・・。使い方によっては、船舶模型のハル製作にも有効かもしれません・・・。

●　本来の使用目的は・・・多分・・・部屋の壁の上部と天井板の交差部分に貼り込むモール材でしょう。しかし、工作の使用範囲は色々と考えられますから・・・今後の当工房では、色んな記事で出て来る可能性はあります。もうワンサイズ大きい物も大量在庫してましたよ。リブ組み治具？・・・う～む・・・直角の精度・・・あまり良く無いです・・・。
　
●　ラダーリンケージの胴体側加工を行います。この鉛筆で記入したグラス胴体の内部付近には胴枠が入っています。この胴枠を基準にラダーリンケージの出口を作ります。本機のラダーリンケージは、テグスワイヤーの両引きですので胴体左右に同じ孔加工を行います。
　
●　３ｍｍの丸ヤスリを使って長孔を加工しています。孔の加工はヤスリ本体が胴体に対して画像の角度に成るまで開けます。グラス胴体にテグスワイヤーを使う場合は、ガイドと成るノイズレスパイプを入れた方がワイヤー自体の摩耗を軽減します。ステンレス製ワイヤーにビニールコーティングしたタイプを使う場合、ワイヤー表面のビニールを保護する目的が有ります。
　
●　寸法加工したノイズレスパイプの表面をサンドペーパーで荒らしてから、エポキシを使って胴体の長穴に沿わせて接着します。この時、パイプが長孔に密着する様にセロテープで固定します。接着剤が硬化したら、カッターナイフを使って胴体のラインに沿う様に切り落とします。更にサンドペーパーを使って段差が無くなるまで削ぎ落とします。　　　　　（Part-8に続く）