🐸　Frosh-Mt　🐸🐸🐸　キャノピー木型の仕上げ　（Part-9)
●　最初の（１）で紹介したキャノピー木型の作図ですが、此処からはキャノピー木型の仕上げに入ります。別項にグラス繊維積層による樹脂型の作り方を紹介しています。破損したキャノピーを原型として、樹脂型を作り真空成型作業にてご自分の機体のキャノピーを再生する方法です。

●　木型・樹脂型をご自分で製作できれば、真空成型の専門ショップに送って型押ししてもらえます。比較的安価（￥３０００）で型押しして貰えますので、四国のフライトホビー（油谷氏）にメールを送って聞いて下さい。キャノピーに限らず真空成型の型押しには形状の法則がありますので、此れを遵守しないと成形できません。複雑な形状ほど（グルナウベビー等・・・）、一発押しのキャノピーは出来ません。幾つかに分割して真空成型・・・その後接着して合体・・・の方法しかありませんので、充分熟知してキャノピー型製作に挑戦して下さい。
　　　　　　　　　　
●　コクピットのラインに合致したキャノピーの必要寸法木型が完成しました。このキャノピー木型を今度は本来の真空成型用の木型に変身させて行きます。まあ・・・此れだけでも・・・シートを熱して木型に被せて引っ張れば、其れっぽい形状には出来ますけどね！・・・。ただ・・・其れっぽいだけで、ブログで紹介してもお褒めパチパチは・・・期待しない方が良いですよ。別に真空成型器まで自作しなくても、木型さえ出来れば・・・模型業界には専門職の達人も居ますし、有料には成りますが確実な完成が見込めます。
　
●　キャノピー型に限らず成形用の木型は、横方向・縦方向・あるいは上方から見た場合・・・型の頂点よりも床の方が面積が広くないと、成形してもシートから木型が外せなくなります。上記の木型のままでは、床に接した面の方が小さいので外せなくなるのです。よって木型を製作する場合は、キャノピー型を横から見ても前から見ても・・・台形でなくては成りません。
　
●　現在エポキシ接着剤を使って、キャノピー型に前方ブロック・後方ブロックを接着しています。この前後のブロックをキャノピー型のラインで削ると本来の成形用木型のキャノピー切り代部分が出来ます。画像で見ても解りますが、横から見て台形・縦方向から見て台形状です。まだ此れでは完全なる木型ではありませんよ。キャノピーがコクピットと接する必要寸法は現在の状態ですが、切り代が在りませんので、木型の嵩を上げる為に３ｍｍベニヤを２枚貼り込みます。このベニヤの役目は其れだけではありません。真空成型は、木型の形状にする為に、強力な吸引を行います。吸引力は強力ですので、木型の破損（高熱による木材の収縮）を防ぎます。
　　　　　　　　　　
●　貼り付けた前後のブロックをキャノピー型のラインに沿って削っています。材質がスーパーハードバルサなので、よく切れるカッターナイフを使っても、すんなりと削り落ちてくれません。この真空成型用の木型というのは、材料が重くて締まっている方が収縮が少ないので、まあ・・・時間を掛けてゆっくりと削って行った方が・・・失敗しなくて良いと思います。

●　過去のお話ですが、あるモデラーさんからキャノピーの木型は自分で作れるけど、エポキシコーティングは家庭環境が良く無いし、小さい子供も居るから無理！との事で送って来られました。箱を開けてビックリ！・・・。綺麗に削ってはあるんですが・・・。材質はソフトバルサ・・・。こんな柔らかいバルサでは、エポキシでコーテイングしても・・・一応木型表面はガッチリ固まるんですが、強力なバキュームには耐えられず、収縮したらエポキシコーテイング面が破損（座屈）するでしょう。回答メールで返信して、送り返させていただきました。で！・・・気分を害されたのか・・・お仲間さんに頼んでコーティングしてもらい、業者さんにてバキューム・・・。結果は散々・・・。木型は収縮して変形・・・一応・・・キャノピーの形状には成りましたが、ひび割れた木型表面の筋もくっきりと表面化したそうです。まあ・・・ね！。掲示板のお仲間との会話中・・・。ひょんな事から、お仲間さんにキャノピーを作ってやる！って話になったが、基本的な木型の製作知識が無いまま請け負ったモデラーさんの末路ですよ。
　
●　画像は１/3ディスカスのキャノピーです。（１）項で記載したキャノピー前後に垂直面を有した木型をバキュームした成形品です。しかしながら・・・危惧していたブリッジがありませんね。この成形品は業務用の大型の成形器を使った本格的な代物です。画像でも解りますが、コクピットの枠を基準に見ると前後は僅かに大きく、高さは数センチ嵩上げして成形されています。画像の様に、前後を必要寸法よりも長く作れば、垂直面が存在してもブリッジが出ても、キャノピーの成形には支障が出ません。

●　ただし・・・此れは成形を請け負った業者さんが持つ成型器のサイズによって決定しますので、これより小型の成形器を持った業者さんならばディスカスサイズのキャノピー成形は不可能です。このディスカスの成形品の全長は７００ｍｍ以上ですので、フライトホビーの成形器での型押しは不可能と言えます。フライトホビーの型押しサイズは全長４８０ｍｍまで・・・。必要寸法が４８０ｍｍのキャノピーは型押し不可能と成ります。特殊型の嵩が低くて長いキャノピー木型でも無い限り・・・全長が長いキャノピーは、其れなりに嵩も高いですからね。
　　　　　　　　　　
●　画像は右から（１/3　Discas）・（１/3,5　Lo-100)・（１/5　Reiher）・（１/5　飛燕　Spitfire共通）のキャノピー成形品です。ディスカス以外は全てフライトホビーの成形器で型押し可能なサイズですが、本機フロッシュのキャノピーから比べれば、かなりサイズは大きいですよ。特に（Lo-100)の成形品は、高さはディスカスと変わりませんし、長さは（Reiher)と同じ位です。このディスカス以外の成形品は、古巣のOK模型で工場長に頼んで、試作機分の量産ラインで１０個分型押しをお願いしました。上記でも説明しましたが、高熱でシートを熱して弛ませて・・・木型に被せたら今度は強力な吸引で成形です。木型は其れなりの強度が無いと耐えられません。ですから、スーパーハードバルサなんです。
　
●　これだけ大きい成形品なんですが・・・必要寸法は、全体の半分ほどの面積しか使いません。この様な嵩の高いキャノピーの木型は、スケールサイズの代償に関わらず・・・木型はかなりデカく成ると思って下さい。
　　　　　　　　　　
●　キャノピーの後部が主翼前縁に食い込んだ形状の場合は、主翼側の形状をキャノピーラインに合わせて設計しないと、今度はキャノピー側の木型が複雑に成ります。キャノピー前方は大きいアールを有し、キャノピーの床面との角度が深い場合は、キャノピーの上方アールに逆らわない様に木型を作らなければなりません。この場合、キャノピー前方は床面に対して直角（垂直面）を持つ木型でも良さそうに見えますが、此処にブリッジが出ると・・・必要寸法が足らなくなる可能性も出て来ます。
　
●　この成形品は（１/5　Reiher)のモノです。後方は約４０度の傾斜角を持った木型で作りました。キャノピーの必要寸法が、コクピットに対して直角だからです。しかし、前側は垂直に近い傾斜角で仕上げてありますが、ブリッジが出ていませんね。この様に綺麗な成形に出来るのは、（１）項で紹介したブリッジ消しを使ったからです。
　　　　　　　　　　
●　前側に傾斜したキャノピーの場合は、必要寸法が内側にありますので垂直面に近い木型を形成していても、後ろ側が傾斜しているので成型後の成形品は、スムーズに木型から外れてくれます。ディスカスはスケール（１/3)・このライハーは（１/5)です。キャノピー全長は此れでも４００ｍｍ近いです。もし・・・ライハーを（１/3)で製作したら・・・キャノピーサイズは、ディスカスサイズを超えるでしょう。よって！カスタムレベルの１/3ライハーは、キャノピー成形で苦労しますので受注しません。実機ライハーの主翼スパンは２０メートル近い・・・この機体のスパンは此れでも４メートルです。
　
●　このキャノピーは（１/5　飛燕・スピットファイア共通）のモノです。同じスケールサイズのプラモデルから、セミスケール設定なら共通で使えそうな形状で木型を作りました。画像からも解りますが、一つのキャノピーの成形品の中に、アールの違う面が混在しています。この様なキャノピー木型は、特殊な加工を有しますのでヤフーブログの（kinnsann)のページを訪ねて下さい。知識も豊富で口で説明する前に、実物を作って行動を示すモデラーさんですよ。
　　　　　　　　　　
●　糸鋸盤の定盤を拡張したので、定尺９００ｍｍの材料も安定して切れる様に成りました。ただですねえ・・・。ブログのモデラーさんの中には、こういう拡張定盤をかなり手抜きして作り・・・ブログに載せたりします・・・。手抜きした分・・・危険度合いが増してしまうんですが、このブログの記事を見て・・・更に手抜きをした場合・・・最悪・・・大怪我・・・。で！文句の矛先なんですが、廻りまわって・・・当工房にやってきます。最初から手抜きしなきゃ良いんですよ。手抜きの手抜きは粗悪品！って昔から言われてます。

●　加藤無線（MK)に勤務中のお話なんですが、MKブランドの燃料給油用の電動ポンプは、ポンプ内の二個の金属ギヤを駆動させて、給水の圧力で燃料を吸い上げる機構です。此れを当時（昭和６２年当時）の台湾のメーカーさんが、コピーしてヨーロッパの市場に参入しました。価格はMKの半値以下だったので、ヨーロッパのメーカーさんは大量購入・・・。ヨーロッパのモデラーさんは、MKそっくりだったので技術提携して、安く成ったと勘違い・・・。多くのモデラーさんが購入しました。しかし・・・。

●　加藤無線の電動ポンプに瓜二つの台湾製電動ポンプだったんですが・・・、返品の嵐・・・。燃料吸わない・・・心臓部のギヤが回らない・・・多くのモデラーさんが返品したって事は、殆ど全品不良品だったって事です。で！・・・ヨーロッパのメーカーさん、どういう行動に出たか・・・。ポンプ部分のユニットのみ、６０００個発注して来ました・・・。

●　社長の昌弘氏が怒ったのなんのって・・・。ただ・・・古くからのお付き合いだったので・・・「しゃあないなあ！・・・。」って言いながら、ポンプユニットのみ社員総出で組立ててヨーロッパのメーカーさんに発送・・・。このメーカーさんに新しく入った営業部の新人さんが、勝手に台湾のメーカーに発注・・・。同じ形状なら安い方がええやろ！的な安易な考えで・・・が！墓穴を掘りました。

●　当時の台湾製の模型用品は粗悪品って言われてましたが、さて！現在の台湾製の模型用品は、水準以上の模型用品も多数存在しています。それだけ・・・苦汁を舐めたって事ですね。でも挫けず・・・開発を続けてきた集大成が、今日の台湾製の模型用品です。では！何故？当時の台湾製電動ポンプが粗悪品だったのか・・・。精密な金型を使って抽出部品を作るのは大変高価なので・・・注型でポンプユニットの部品を作っちゃったのが失敗の元・・・。注型って・・・フィギュアのお人形さん作る技術でしょう？。加藤無線のポンプユニットは、精密なインジェクション成型器で抽出される部品を使ってます。専門職の社員さんが操作して成形していた自社で持っていたインジェクション成型器でした。当時の加藤無線には、コンピュータのオペレータも居たので、NC旋盤やらNCフライスやらも充実していて、金属パーツ・プラパーツ・・・全てを社内部署で製造していました。外注してたのは、一年に二回のロングコンテナでやって来るエクアドル産のバルサ材と町田製作所のシナベニヤ位でした。
　
●　３ｍｍのベニヤを二枚貼り込む予定でしたが、手元に４ｍｍベニヤが有ったので此方を二枚積層して切り代を作ります。まずは一層目・・・。エポキシ接着剤をたっぷり使って一枚目のベニヤを貼り込みました。接着剤ははみ出しても良いですよ。全部削り取りますから・・・。
　
●　一層目のエポキシが硬化したら二層目のベニヤを貼り込みます。この時、二層目のベニヤをタッピングビスで仮止めして下孔を開け・・・一度外して接着剤を塗り込んでから、再度ビスで固定する方が良いかもしれません。接着剤が硬化したらビスは外して下さいね。皿ビスでツライチ以上にビスを沈めて締めないと、木型が浮いた状態でバキュームしたら、成形中の柔らかいシートが木型の床下に潜り込んで、成形後に冷却して固まったら・・・木型から外せなくなります。
　
●　二層に貼り込んだ４ｍｍベニヤは、都合８ｍｍの厚さがあります。これをカッターナイフを使って少しずつ削り落として行きます。ヤフーブログの（kinnsann)の様に、電動のロクロやベルトサンダーを普通に使えるモデラーさんは、そういうハイテク工具を十分活用して削って下さい。

●　今回・・・切代の為に貼り込んだ積層ベニヤなんですが、木型の基本から言えばキャノピー型との段差は無くさなければなりません。しかし、キャノピー型の必要寸法を記す目的で敢えて段差を付けて、真空成型中の吸着で筋を浮き出させる事もあります。ただし・・・こういう細かい加工は何百機分の量産には向きません。此れを可能にしているメーカーが在るとすれば・・・、そのキャノピー型は重金属製のモールド加工品の可能性が高いので、安くても数百万円はするでしょう。此れをペイする為の販売数は・・・数万の単位です。当時・・・其れを実践してたメーカーと言えば〇商さん位かなあ・・・。

●　昭和５０年代の模型業界では、国内の各メーカーさんが水滴型の汎用キャノピーを大・中・小のサイズで小売りパーツ化していました。そういう点から言えば・・・昔の方が自作グライダーのキャノピーには困らなかったと言えます。ただし・・・ラジコンメカの方が、まだまだ汎用性に事欠いてた時代でしたので、グライダーの薄い主翼のリンケージには制約が付いていた時代です。

　※　ガルモデルのザノニアについての考察

●　ラジ絶さんのブログでコメントされていたモデラーさんが、ガルモデルのザノニアについてかなり酷評されていましたので一応コメントしましたが、このザノニアって機種は・・・本当に賛否両論ありまして・・・コメントしたくても字数制限５００文字では足りません。そこで、自分のページなら制限はありませんので、調整の難しいザノニアについて記載します。

●　酷評されたモデラー氏がキットを完全に製作されたと仮定して記載します。普通に製作し重心位置も指定のままで飛ばしてピッチングが発生したのでジャイロを搭載した！とコメントされてましたが・・・、私は過去・・・このザノニアのキットが発売された当時から十数年の間に、３機同じキットを購入して製作しました。ある意味・・・このザノニアはロングヒットした機体です。十数年の間にラジコンメカとパーツがどんどん小型化されましたので、其れに対応する為時代に合わせて同機種を何機も作った訳ですが・・・。

●　ただ・・・このモデラー氏の様に、ピッチングは・・・発生しておりません。このザノニアの胴体の重心位置のモーメント比率なんですが、１対２，４です。通常のガルモデルのオリジナルグライダーの比率よりもテールモーメントが長めなので、水平尾翼は小さくなってます。

●　通常・・・この重心位置からテールモーメントの比率が、１対２の機体よりも長くなれば成る程・・・水平尾翼も垂直尾翼も小さくなっていきます。オールドタイマーで使用されるモーメントは１対５～７位ですが、その尾翼のサイズは驚く程小さい・・・。逆にこのテールモーメントが極端に短い無尾翼機は、水平尾翼は無い！と思われているモデラーさんも多いと思いますが、テールモーメントが短くなり過ぎて・・・主翼と一体化してしまったと考える方が自然です。よって、無尾翼機の胴体中心にそびえ立つ垂直尾翼は、極端にデカい！・・・。

●　多分・・・このモデラー氏は、キットを正確に作ったけど・・・水平尾翼の取り付け角と重心位置を・・・まだ十分調整出来ないままジャイロ搭載に至ったと考えられます。当工房のザノニアは、アウトラインと各種モーメント設定はオリジナルのままです。ただし、走り易くする為に、現在ラジ絶さんが取り組んでいる機体同様に、テーパー翼の変則翼型を採用しています。要するに、指定のガル翼の上反角を手持ちのカンザシで製作する為に、最大翼厚が変化する翼型をオリジナルで作図し設計しました。

●　ザノニアのキットをそのまま無改造で製作すると、外翼の硬性はボーダー以上で仕上がりますが、上反角のきつい内翼は後縁側の硬性が弱く捻じれ易い欠点があります。多分・・・この硬性の弱さが災いして、胴体側に近い主翼の後縁側がフラップダウン状態で組み上がった可能性があります。普通に組んだら・・・当時のキットも同じ状態で組み上がりますので、其れに気づいたモデラーさんは、プランクする時に、治具を使って矯正するんですが・・・。

●　発売当初のザノニアの後縁側は、本機フロッシュ同様に上下からプランクする構造だったんですが、後期型のザノニアはムクのテーパー材を後縁に使用しています。このムクのテーパー材は、リブの後縁側の接着面が少ししかありませんので、捻じれて接着される場合もしばしば発生してます。組み立てる際は、キチッとフラットな治具面で組む事が必要になります。胴体と主翼後縁側の結合ピンは、２ｍｍ程度のピアノ線ですもんね～・・・。捻じれて下さい！って言ってる様な構造ですから・・・。

●　当工房で自作したオリジナルのザノニアは、このピンを４ｍｍのカーボンシャフトに変更しました。更に、このカンザシとピンのアライメントを確実にする為に、胴体側の構造を変更し、胴体の外側側板を貼り込む前の内貼り側板状態で調整し、確実にアライメントが出てから、胴体の外側側板を取り付けています。主翼側も同様で、アライメントが確立してから外翼と結合しました。

●　当時からこのザノニアのキットの難しい箇所として、指定された工法で側板を製作しないと、胴枠が確実に接着出来ないので無理矢理接着する訳ですが・・・、水平尾翼を取り付ける時の台座設定の迎角が狂うという状況が頻繁に起きてます。ラジ絶さんの九帝五型の側板製作工程にザノニアの側板製作の正しい工作法があります。湾曲させた側板を作って胴枠とスロットインすれば、主翼のカンザシ位置も狂いませんし、水平尾翼の取り付け台座の位置も狂いません。ピッチングの原因は、水平尾翼の取り付け角に有ろうかと思われます。

●　主翼の重心位置は翼型の性能を著しく低下させてしまいますので、あまり前重心にする事はお薦めしませんが、指定の重心位置から機首側の１０ｍｍ程度ならば、送信機のトリムの最大幅ですので調整はし易いと思います。水平尾翼の正確な取り付け角を知りたい時は、原寸図面から長いアングル材等を使ってゲージを作り、其れを機体にセットして迎角の狂いを見て下さい。ゲージの角度にピタリと合わせられたら、其れが正確な取り付け角度となります。ゲージのセット方法は、カンザシとピンに固定して測る方法が良いでしょう。
　　　　　　　　　　
●　当工房で使用している簡易的な水平尾翼の迎角ゲージです。主翼の迎角というのは胴体の飛行中の姿勢を決める意味合いが在り・・・、機首側が前傾して飛ぶ場合の設定です。しかし・・・胴体側に固定される水平尾翼は、取り付け角を間違うと胴体の飛行姿勢ばかりでなく、主翼の迎角をも狂わせるので、設定を間違うとピッチングに陥ります。水平尾翼がフライングスタビライザータイプなら、送信機のエレベータートリムで迎角を変えられますので調整はやり易いのですが、ザノニアはスタビ固定型ですので調整は難しくなります。
　　
●　一条オリジナルとは仕様の違う当工房自作のザノニアです。主翼の外翼は上反角２度・更に外翼のみ捻じり下げを１，５度付けています。アウトライン・モーメント比率・主翼面積・尾翼面積はキット指定のままです。最後に成りますが、この一条さんのザノニアは、実機のザノニアと違って飛ばし易くしてあるセミスケールであるという事をお忘れなく・・・。

●　実機のザノニアは、重心位置付近に天然の三軸ジャイロを生まれながらに持っている生身の人間が操縦しています。目ん玉二個分で状況を確認、細かい姿勢制御は、この天然ジャイロを持ったパイロットが行います。しかし・・・模型機の場合は、下から見上げて操縦するので、飛行機本体に自律安定制御の一部を肩代わりさせる為、飛ばし易いセミスケール設定の機体を設計しなければなりません。

●　実機の場合は自分が搭乗して操縦するので、腕の未熟なパイロットはこの様な機敏な動きの出来るガル翼のソアラーには、乗りたがりません。操縦ミスによる墜落に遭遇すれば命を落とすかもしれないからです。ところが、模型機の場合は初心者だろうがベテランだろうが・・・購入して、作って、飛ばす事が出来ます。よって、作り方に飛ばし方に・・・その購入されたモデラー自身の腕の差がはっきりと出てしまうのが、ガル翼グライダーの特徴です。

●　ガルモデルのグライダーは、自律安定の良さが売りなんですが・・・、このガル翼グライダーの特徴として旋回の為に機体をバンクさせたら、当て舵を打ってやらないと水平姿勢には戻り難いので、エルロン操作の苦手なモデラーさんには飛ばし難いタイプの部類と言えます。外翼に上反角を２度付けてもこの調子なんですが、当工房が製作したハビヒトは外翼上反角は０度です。よって現在のオーナーさんは、平尾台グライダークラブのベテランフライヤーの役員さんが飛ばしています。

●　ガルモデルに限らず・・・このガル翼のスケールモデルの扱い方ですが、更なる軽量化を狙って微風用ソアラーに・・・。には不向きです。ある程度の風速域（中風以上＝５ｍ以上）の方が飛ばし易いかもしれません。しかし、当工房のガル翼グライダーみたいに微風域でもサーマルを掴んで上昇してしまいますので、絶対にそうだ！とも言い切れません。しかし、当工房のアーリーバードは、スピードの出ない翼型です。出ない分浮きを重視した翼型ですので、微風でも飛んでくれますが、このザノニアはある程度の高翼面荷重で、走らせながら揚力を稼ぐタイプのグライダーに属します。よって、水平尾翼の迎角が重要に成って来るのです。

●　ガルモデルのザノニアのキットをお持ちのモデラーさんは、水平尾翼の迎角だけは絶対間違えない様に作って下さいね。
　　　　　　　　　　
●　真空成型器を自作して、いざ！バキュームしたら・・・成形品と吸着台のエッジ部分が充分に吸着出来ずに大きくアール面が残って隙間が開いた経験はありませんか？。此れには幾つかの原因が有りまして・・・。シートの熱し方が足らずに充分吸着出来なかった・・・。吸引力が足らなかった・・・。だけでは無いんです・・・。

●　もし・・・この甘い吸着の成形品が、切代の上（キャノピー必要寸法の中）で起きたら・・・その成形品は使えません。何度やっても同じ様にエッジが出ずに甘い状態に成る場合は、吸着台の上に開けられた吸着の為の抜き孔を、木型の床面で塞いだ為に、木型の周囲に吸着の為の抜き孔が無い状態でバキュームすると、上記の様な状態になります。
　　　　　　　　　　
●　木型の周囲のエッジ寸前まで充分吸着させる為には、木型の床下にも吸着させる為の空気の通り道を作ってやれば良いのです。大戦機の様に窓枠付きのキャノピーを成形する時は、木型内部に空間を作り、窓枠の内側に空気抜きの為の小穴を開け、木型の内部空間まで貫通させる工作を行うのが普通です。それと同じ事を、木型の床面に設けてやると良いのです。クレーターの深さは１ｍｍ～２ｍｍ程度で良いですよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Part-10に続く）